সারাক্ষন ডেস্ক

গত বছরের অগ্নিকাণ্ডের পর দ্বীপটি অনেক পর্যটক হারিয়েছে এবং স্থানীয় ব্যবসার মালিকরা চায় যত দ্রুত হোক তারা ফিরে আসুক । রিলি কুনের কাছে তাদের জন্য একটি সহজ বার্তা আছে যারা নিশ্চিত নন যে মাউই পরিদর্শন করা ঠিক আছে কিনা গত গ্রীষ্মের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পরে: পর্যটনের ফিরে আসা হাওয়াই দ্বীপটিকে পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে। কুন মাউইয়ের সবচেয়ে পুরানো নৌকা কোম্পানি, ট্রিলজি এক্সকার্সনসের তৃতীয় প্রজন্মের মালিক, যা পর্যটকদের কাছের লানাই দ্বীপে নিয়ে যায়। এটি লাহাইনার বন্দরের কাছ থেকে যাত্রা শুরু করে: প্রাক্তন হাওয়াই রাজ্যের রাজধানী যা পরে পশ্চিম মাউইয়ের প্রধান পর্যটন গন্তব্য হয়ে ওঠে – একটি ঐতিহাসিক সম্প্রদায় যা ৮ আগস্ট ঝোপঝাড়ের আগুনে প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। “এখন মাউইকে বাঁচানোর সেরা উপায় হল পর্যটকদের ফিরে আসা,” কুন বলেছেন।

আমি ফেব্রুয়ারির শেষ এবং মার্চের শুরুতে পর্যটক হিসেবে দ্বীপটি পরিদর্শন করেছিলাম। একদিন, আমরা ট্রিলজির সাদা ক্যাটামারানগুলির একটিতে যাত্রা করছিলাম, মাওয়ালা বন্দরের দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম, কিহেইয়ের কাছে। প্রায় ছয় ঘণ্টা আগে আমরা মোলোকিনি ক্রেটারের দিকে যাত্রা করেছিলাম, যা মাউইয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটি নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরি। অর্ধচন্দ্রাকৃতির আগ্নেয়গিরির পাশের নীল জলে ডুবে, মাউইয়ের মোহনা মনে হচ্ছিল – যদি শুধুমাত্র সেই রোদে ভেজা সকালে – সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয়েছিল। তরঙ্গের নিচে, হলুদ ট্যাং এবং কালো ট্রিগারফিশের দলগুলি দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছিল। দূরে হাম্পব্যাক তিমিরা সাঁতার কাটছিল। জলের নিচে, আপনি তাদের ভুতুড়ে, শোকময় গানের শব্দ শুনতে পেতেন – একটি অপূর্ব, আবেগপ্রবণ অভিজ্ঞতা।

ট্রিলজি গত বছরের আগুনের ১০ দিন পর মাওয়ালা বন্দরের থেকে তাদের ট্যুরগুলি পুনরায় চালু করেছিল। লাহাইনার ক্ষতি সমগ্র মাউইতে অনুভূত হয়, কুন বলেছেন, তার কণ্ঠস্বর ধরে: “কিন্তু একমাত্র উপায় আমরা বেঁচে থাকি যদি আমরা কাজ করি।” আগুনের প্রথম দিনে, কুনের পরিবার দুটি বাড়ি এবং তাদের ছয়টি নৌকার মধ্যে একটি হারিয়েছিল। কুন ডজন ডজন লোককে জ্বলন্ত আগুন থেকে সাগরে পালাতে সাহায্য করেছিলেন। এক শতকে সবচেয়ে বিধ্বংসী মার্কিন অগ্নিকাণ্ড হিসাবে ১০১ জন মারা গিয়েছিল এবং ২২০০টি কাঠামো ধ্বংস হয়েছিল।

আগুনের পরবর্তী সপ্তাহগুলিতে, মাউই দিনে পর্যটক খরচে ১৩ মিলিয়ন ডলার হারিয়েছিল, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশ্লেষণ অনুযায়ী। ফেব্রুয়ারিতে, আগুনের ছয় মাস পর, দ্বীপে আগত দর্শকদের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় এখনও ২৩ শতাংশ কম ছিল। এবং তাই, যে জায়গাটি অনেক কানাডিয়ানদের জন্য শীতের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে, এ বছর তা যথেষ্ট ভিন্ন মনে হয়েছিল। আরও স্থান ছিল। কম ভিড়। আমি পরিকল্পনা করতে আরও নমনীয় হতে পারতাম। উদাহরণস্বরূপ, আমি আগের রাতে হঠাৎ করে মোলোকিনি স্নোরকেল ভ্রমণটি বুক করেছিলাম।

আমার লক্ষ্য ছিল একটি গুঁড়ো বিচে নিজেকে পার্ক করা ছাড়া আরও কিছু করা। আমি মাউইয়ের প্রথাগত পথে থেকে সরে যেতে চেয়েছিলাম, কিছু স্থানীয় ব্যবসাকে সমর্থন করতে এবং আমি যা শিখতে পারি তা শিখতে। মোলোকিনি ক্রেটারে ডাইভের পরে, কুন তাজা কফি এবং গরম সিমন বুন পরিবেশন করেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন কিভাবে তার বাবা, চাচা এবং দাদা-দাদীরা ৫০ বছর আগে ট্রিলজি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুন পরিবার, মূলত আলাস্কা থেকে, একটি বড়, দুই বছরব্যাপী, বিশ্বব্যাপী পালতোলা যাত্রায় নেমেছিল। কিন্তু মাউইয়ে একটি স্টপওভারে, কুনের বাবা এবং চাচা প্রত্যেকে একটি স্থানীয় মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। পরিবর্তে ধাক্কা দেওয়ার, কুন পরিবার লাহাইনা বাস করেছিল এবং তাদের নৌকা ব্যবসা তৈরি করেছিল।

আগুনের পর থেকে পর্যটনের পতনের আলোকে, কুন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবকে দোষ দেন প্রথম দিকের “মাউই বন্ধ” বার্তা প্রচারের কারণে। এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, সামাজিক মিডিয়াতে বড় নামগুলি দ্বারা উন্নীত হয়েছিল, যেমন অভিনেতা জেসন মোমোয়া, যিনি ওয়াহুতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কুন অনুভূতি বুঝতে পারে, কিন্তু জোর দিয়ে বলেন যে দ্বীপের পুনরুদ্ধার পর্যটন থেকে কর ডলারের সংমিশ্রণে নির্ভর করে, যা এখানে প্রতিটি ডলারে ৭০ সেন্ট আয় করে। “মাউই বেঁচে থাকার জন্য, দ্বীপের বাকি অংশকে সমৃদ্ধ হতে হবে,” তিনি বলেন। এটি একটি বড় দ্বীপ, কুন যোগ করেন, এবং যখন আগুন একটি প্রায় নয়-বর্গকিলোমিটার এলাকা জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সেই অঞ্চলগুলি মাউইয়ের ১৮০০ বর্গকিলোমিটারের একটি ক্ষুদ্র অংশ কভার করে।

পর্যটনের অভাবে আমি মাউইয়ের উত্তর তীরে মামার ফিশ হাউসে একটি বহুল কাঙ্খিত টেবিল পেতে সক্ষম হয়েছিলাম যেখানে সাধারণত, এটি ছয় মাস আগে বুক করে। এটি তার কেবল ধরা সামুদ্রিক খাবারের জন্য পরিচিত এবং দ্বীপের সেরা খাবারের মধ্যে গণ্য করা হয়। মামার চেয়ে ভাল পরিবেশ আর নেই। উন্মুক্ত ডাইনিং রুমটি উষ্ণ বায়ুকে ঢুকতে দেয়; এবং প্রতিটি টেবিলের কুয়াউ বেয়ের একটি চমৎকার দৃশ্য রয়েছে। গাঢ় মেহগনি এবং হাতে খোদাই করা হুলা-মেয়ের ল্যাম্পগুলি এটিকে একটি মার্জিত, পুরানো হাওয়াই পরিবেশ দেয়। আমি আহি প্যানাং কারি এবং নারকেল দুধে সিদ্ধ করেছিলাম – বারটেন্ডারের মতে, পরিবেশকদের প্রিয় খাবার।

আমি পায়া থেকে একটি সংক্ষিপ্ত ড্রাইভের হানা হাইওয়ে থেকে পায়াতে সঁশোলনীয়, মসলাযুক্ত খাবারটি খেতে হেঁটে গেলাম। শিল্প-ঝোঁক উত্তর তীরে শহরটি দীর্ঘদিন ধরে শিল্পী এবং মুক্ত আত্মার জন্য একটি আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে (উইলি নেলসন এবং মিক ফ্লিটউড কাছাকাছি বাস করেন)। এর রঙিন, দেশীয় স্টোরফ্রন্টগুলিগাইড মলি ব্যাখ্যা করেছিলেন, ফরাসি এবং কানাডিয়ান এই বন্ধুরা কয়েক বছর আগে উইন্ডসার্ফিং করতে গিয়ে দেখা করেছিলেন। তারা কুলার কাছে জমি কিনেছিলেন নেটিভ ফসল নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য এবং তাদের বিখ্যাত লাহাইনা রেস্টুরেন্ট, প্যাসিফিক’ও অন দ্য বিচ-এর জন্য খাদ্য উৎপাদন পুনরায় লোকালাইজ করার জন্য। ফ্রন্ট স্ট্রিটে অবস্থিত এই রেস্টুরেন্টটি – মাউইয়ের একমাত্র রেস্টুরেন্ট যার নিজস্ব খামার আছে – অগ্নিকাণ্ডের অনেক ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি ছিল। এখন ও’ও তাদের প্রধান ফোকাস।

সকালের কফি ট্যুরটি এস্টেট-উত্পাদিত কফির একটি গরম ফরাসি প্রেস দিয়ে শুরু হয়েছিল, যা কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বত সকালে ঠান্ডা কাটিয়ে দিয়েছিল। আমরা কফি বিনের স্বাদ নিয়েছি, তারপর সাইট্রাস এবং পাথর ফলের বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটেছি, যেখানে পার্সিমন, কেফির লাইম এবং ট্রপিক্যাল পেয়ার জন্মায়। এরপর আমরা মাউইতে থাকাকালীন আমার খাওয়া সবচেয়ে তাজা, সৃজনশীল খাবারটি খেয়েছি। শেফ ড্যানিয়েল একেলসন ব্যাখ্যা করেছেন, এই বহুপদী আউটডোর ব্রাঞ্চে মোট ৬৫টি উপাদান ছিল, তিনি কাঠের চুলার পিছন থেকে উঠে এসে বললেন। তাজা মাহী মাহী পরিবেশন করা হয়েছিল হেরলুম ফেনেল, ডাইকন, তরমুজ র‍্যাডিশ এবং আরুগুলা পুরির সাথে।

মাউইতে আমার শেষ সকালে, আমি ওয়াইলিয়ায় ফেয়ারমন্ট কেয়া লানি-তে একটি সূর্যোদয়ের নৌকায় চড়ার জন্য উঠেছিলাম। আমরা কেয়া লানির সুরক্ষিত উপসাগর থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে জলের উপর সূর্যোদয়ের গোলাপী এবং বেগুনি রং ছড়িয়ে পড়েছিল। কেয়া লানির সাদা দুধের মতো স্থাপত্যটি, যা একটি মুরিশ দুর্গের মতো দেখানোর জন্য নির্মিত হয়েছিল, এটি একটি আলাদা জায়গা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে; এটি পাইন এবং ফুলের সুবাসযুক্ত, এবং ওয়াইলিয়া বিচের কোলাহল থেকে দূরে অবস্থিত। রিসোর্টটি মহামারীর সময় বন্ধ থাকার সুযোগ নিয়ে ব্যাপক সংস্কার করেছে। এর উঁচু লবিতে এখন একটি বড় হাওয়াইয়ান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং একটি উন্মুক্ত-এয়ার বার এবং লাউঞ্জ, পিলিনা রয়েছে।

সেখানে আমার শেষ বিকেলে, উষ্ণ, দেরি বিকেলের আলো নিচে নেমেছিল। বারটেন্ডার জেরোম সিনাকা আমাকে অফশোর তিমি খেলা দেখতে একটি দূরবীন দিয়েছিলেন। যখন হাম্পব্যাক তিমি এখানে থাকে – মার্চের শুরু তিমি মৌসুমের শীর্ষ, যা এপ্রিল পর্যন্ত চলে – এই উপকূলরেখাটি পৃথিবীর সেরা স্থানগুলির মধ্যে একটি তাদের দেখার জন্য। শক্তিশালী সমুদ্রের বাতাস রেস্তোরাঁটিকে শীতল রেখেছিল। আমি পিলিনার স্বাক্ষর ককটেল মাউকার স্বাদ নিয়েছিলাম; এর ল্যাভেন্ডার, মধু এবং প্রজাপতি মটর ফুল সবই আপকান্ট্রি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক পূর্বাভাসগুলি ইঙ্গিত দেয় যে মাউইয়ের পর্যটন অর্থনীতি ২০২৬ সাল পর্যন্ত পুরোপুরি পুনরুদ্ধার নাও হতে পারে, সিনাকা উল্লেখ করেছিলেন।

কথোপকথন শুনে, ফেয়ারমন্ট কেয়া লানির হাওয়াইয়ান সংস্কৃতির ম্যানেজার কামাহিওয়া কাওয়া একটি প্রবাদ শেয়ার করেছেন যা সেই মুহূর্তের সাথে মানানসই: “উপরের পাল, দূরে চলে যায় নৌকা।” জীবন আমাদের সর্বদা বাধা এবং দুঃখ দেবে, কাওয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এই একমাত্র বন্য এবং মূল্যবান জীবনে, “আমাদের অবশ্যই পালের উপরে উঠতে এবং এগিয়ে যেতে থাকতে হবে – পরিস্থিতি যাই হোক না কেন।”