আটলান্টিক পাফিন (ফ্রাটারকুলা আর্কটিকা) অক পরিবারের একটি প্রজাতি।

উত্তর আটলান্টিকের পথে একটি যাত্রা নেমে আসে সমুদ্রপাখিদের শব্দবহুল, অনিশ্চিত জগতে – এবং সমুদ্র ও স্থলে তাদের উপর ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে।

আইসল্যান্ডে একটি শব্দ আছে যা সাধারণত ব্যবহৃত হয় উচ্চস্বরে, চঞ্চল মানুষের একটি দলকে বর্ণনা করতে: পাখিপ্রাচীর। শব্দটির অর্থ শাব্দিকভাবে ‘পাখির প্রাচীর’, সেই খাড়াভূমি যেখানে প্রতি বসন্তে শত শত হাজার সমুদ্রপাখি – গ্যানেট, রেজরবিল, গিলেমট এবং গলস – ঘাঁটিতে ফেরে ও প্রজনন করে। পাখিরা স্থান দখল করতে লড়াই করে, আর কল, চিৎকার এবং চিল্লানির কাকফনি এই প্রাচীরগুলিকে প্রাকৃতিক বিশ্বের সবচেয়ে শব্দযুক্ত স্থানের মধ্যে একটি করে তোলে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের পোর্টরাশে ডায়ানা জাহাজ থেকে নামার পর আমি আমার প্রথম পাখিপ্রাচীর-এর মুখোমুখি হই। আমি পূর্বদিনের বিকেলে ডাবলিন থেকে জাহাজে উঠেছিলাম – যা স্বান হেলেনিক অভিযাত্রী বহরের অংশ। পরবর্তী ছয় দিনে আমরা উত্তরে ও পশ্চিমে একটি পথ নির্ধারণ করি, একাধিক দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে যাত্রা করি – ইনার হেব্রিডিস থেকে অর্কনি ও শেটল্যান্ড, এবং শেষ পর্যন্ত ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে আইসল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে পৌঁছাই।

প্রায় অর্ধেক পর্যটক পোর্টরাশে আসার প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন জায়ান্টস কজওয়ে। কিন্তু সড়কপথে বা বাস সফরে যাত্রা করলে তারা কজওয়ে কোস্টপথ – ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় পথ – মিস করেন, যা উত্তর আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক উপকূলীয় অংশ হিসেবে বিবেচিত। এখানে হাঁটতে হাঁটতে আপনি হোয়াইটরক্সের ফ্যাকাশে চুনাপাথরের পরিবর্তে অন্ধকার, ধাপানো বেসাল্ট প্রাচীর দেখেন, যা শেষ পর্যন্ত জায়ান্টস কজওয়ের বিখ্যাত ষড়ভুজ কলাম তৈরি করে, এবং পাশে রঙিন সি থ্রিফটের হালকা গোলাপী ধাঁপা থেকে বিস্তীর্ণ ধূসর উত্তর আটলান্টিক পর্যন্ত নজর রাখেন।

উত্তর ফুলমাররা চটপট করে প্রাচীরে ডাইভ করে, শক্তিশালী বাতাসের প্রবাহ ব্যবহার করে তাদের ঝুঁকিপূর্ণ ঘাঁটির লেজের মধ্যে সহজে স্লাইড করে। নিচে আমি একটি উজ্জ্বল কমলা ঠোঁটের অয়স্টারচ্যাচারকে দেখি যা প্রাচীরের পাদদেশে পাথর খুঁজছে।

কিন্তু পাফিন – যাদের দেখা সবচেয়ে বেশি আশা ছিল – উত্তর আয়ারল্যান্ডে গ্রীষ্মকালীন অতিথি হলেও, প্রধান ভূখণ্ড থেকে তাদের দেখা বিরল। পোর্টরাশ থেকে যাত্রা শুরু করার পর আমরা রাথলিন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাই – যেখানে বিশাল সমুদ্রপাখির কলোনি আছে – কিন্তু জাহাজের ডেক থেকেও আমরা একে একে পাখি আলাদা করতে পারি না। যুক্তরাজ্যে কিছু পাফিনের ঝুঁটি থাকলেও, আমি মনে করি বড় সংখ্যায় তাদের দেখা সম্ভব হলে সেটি আইসল্যান্ডেই হবে।

যদিও পাফিনরা জাতির সবচেয়ে প্রিয় ও ফটোগ্রাফি উপযোগী বাসিন্দাদের মধ্যে একটি, তারা গভীর সমস্যায় আছে। বিশ্বব্যাপী, তারা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ, কিন্তু যুক্তরাজ্যে তাদের রেড লিস্টে রাখা হয়েছে – সর্বোচ্চ সংরক্ষণ উদ্বেগের স্তর – দীর্ঘ কয়েক দশকের জনসংখ্যা হ্রাসের পর। প্রধান সাইটগুলিতে সংখ্যা পতন হয়েছে, শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের কিছু কলোনি গত দুই দশকে ৫০–৭০ শতাংশ হ্রাসের প্রতিবেদন দিয়েছে, খাদ্যের উৎস কমে যাওয়ায়। সংরক্ষণকর্মীরা সতর্ক করেছেন, হস্তক্ষেপ ছাড়া, জাতীয় জনসংখ্যা ২০৫০ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

এই সংকট সাম্প্রতিক কয়েক মাসে তীব্রভাবে চোখে পড়েছে, পাফিনের বিশাল সংখ্যার মৃত দেহ সৈকতে ধোয়া যাওয়ার খবরের মাধ্যমে। জানুয়ারির মাঝ থেকে, শুধুমাত্র ফ্রান্সে ২০,০০০-এর বেশি মৃত সমুদ্রপাখি ধোয়া গেছে – অবিরাম ঝড়ের কারণে, যা পাখিদের তাদের প্রধান শিকার, বালু ইল ধরতে বাধা দিচ্ছে।

আমরা সাধারণত পাফিনদের উপকূলীয় পাখি মনে করি, কিন্তু অনেক প্রজাতির মতো যারা গ্রীষ্মে প্রাচীরে দেখা যায়, তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের বেশিরভাগ সময় সমুদ্রে কাটায়। প্রকৃতপক্ষে, প্রজনন মৌসুম শেষ হলে, পাফিন সম্পূর্ণ জীবনধারার পরিবর্তন করে, খুলা আটলান্টিক মহাসাগরে যায় – প্রায়শই গ্রিনল্যান্ড বা এমনকি ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত – যেখানে তারা প্রায় আট মাস কোনো ভূমি স্পর্শ না করেই কাটায়। এই সময় তারা একাকী জীবনযাপন করে, তরঙ্গে ওঠানামা করে এবং খাদ্যের জন্য ডাইভ করে।

যাত্রার পাঁচ দিন পরে আমি অবশেষে একটি পাফিন দেখি, আমাকে নজর দেয় তার মাটি-ভিত্তিক বিল থেকে সুমবার্গ হেডে – শেটল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ প্রান্ত। এই দ্বীপপুঞ্জ লন্ডনের চেয়ে নরওয়ের কাছে, এবং পাফিন কলোনিই শেটল্যান্ডকে তাদের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলিত করে না।

১৪৬৯ সালের আগে, দ্বীপপুঞ্জ নরওয়েজিয়ান শাসনের অধীনে ছিল, এবং সেই শতাব্দীর নরস শাসন এমন ছাপ রেখেছে যা ৫০০ বছরের স্কটিশ ইতিহাস মুছতে পারেনি। এটি স্থানীয় নামগুলোতে দেখা যায় – সুমবার্গ ও লারউইক পুরনো নরসের মূল; এবং বন্দরের ভবনে, লডবেরি (পানির ধারের গুদাম) এর মজবুত ধূসর পাথরের পাশে লাল ও নীল রঙের দীর্ঘ গুদাম রয়েছে, যা নরওয়েজিয়ান ফিয়র্ডের পাশে বেশি মানানসই।

ডায়ানা জাহাজ যখন খুলা সমুদ্রে পৌঁছায়, আমি ডেকে ক্রুর সঙ্গে যোগ দিই। দলটি অভিজ্ঞ অভিযাত্রী নেতা ও বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত – প্রায়শই সাগরবিজ্ঞানী বা পাখিবিজ্ঞানী অন্তর্ভুক্ত – যারা নাগরিক-বিজ্ঞান উদ্যোগ পরিচালনা করেন। অতিথিরা বিশ্বব্যাপী তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করতে পারেন – তিমি দেখা নথিভুক্ত করা, মহাকাশ সংস্থা পর্যবেক্ষণ, অথবা উত্তর আটলান্টিকের জনসংখ্যা নিরীক্ষার জন্য সমুদ্রপাখি নথিভুক্ত করা। আমি নোট করি নয়টি গিলেমট, দুইটি গ্যানেট, কোনো পাফিন নেই। জুনের শুরু – পাফিন প্রজনন মৌসুমের কেন্দ্র। ‘যদি ভূমির কাছে খাবার না থাকে, আমরা এতদূরে পাফিন পেতে পারি,’ একজন বিশেষজ্ঞ জানান।

পরবর্তী সময়ে, উত্তর ফুলমারের একটি দল জাহাজের পাশে স্লাইড করে। ‘ডাইনামিক সোয়ারিং’ নামক কৌশল ব্যবহার করে, তারা বাতাসের পরিবর্তিত ধারা অনুসারে শরীর আট আকৃতিতে নাড়ায়, এবং বসে বা পানিতে ভেসে থাকা অবস্থায়ও এরা বেশি শক্তি ব্যয় করে। ‘এটি তাদের প্রাকৃতিক বিশ্রাম অবস্থান,’ আমাকে বলা হয়।

জাহাজ পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ, আমি শীঘ্রই বুঝি, কারণ অনেক পাখি প্রায় তাদের জীবন সমুদ্রে কাটায়। অক পরিবারের মতো কিছু প্রজাতি প্রায় পুরো জীবন সমুদ্রে কাটায়, শুধুমাত্র ডিম দিতে ভূমি স্পর্শ করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জরিপের বেশিরভাগ কাজ ভূমিতে করা হয়, ফলে তাদের জীবনের বোঝাপড়ায় বড় ফাঁক থাকে। পরবর্তী আট দিনে আমরা প্রতিদিন কিছু ঘন্টা ডেকে থাকি, চোখ বারবার সমুদ্রপৃষ্ঠ, দিগন্ত এবং আকাশ পর্যবেক্ষণ করি।

স্যান হেলেনিক ছোট জাহাজ বিলাসবহুল ক্রুজ অফার করে পৃথিবীর দূরবর্তী প্রান্তে, অভিজ্ঞ দলের সাথে, অভিযাত্রী নেতা থেকে ইতিহাসবিদ ও বিজ্ঞানী পর্যন্ত। তারা কোথায় যাত্রা করছে তা জানুন তাদের ওয়েবসাইটে।

আইসল্যান্ডে পৌঁছার বেশিরভাগ পর্যটক কেফ্লাভিক বিমানবন্দর ব্যবহার করেন এবং গোল্ডেন সার্কেল সফরে যান, যা রেইকিয়াভিকের দক্ষিণে ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। বাস্তবে, ৯৭ শতাংশের বেশি পর্যটক রাজধানী অঞ্চল বা রাজধানী ও আশেপাশের পৌরসভায় থাকে। এখানেই প্রায় ৬৪ শতাংশ আইসল্যান্ডের জনসংখ্যা বসবাস করে, কিন্তু এটি দেশের মোট ভূমির এক শতাংশেরও কম। আমাদের প্রথম গন্তব্য হবে আইসল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে সাইডিসফজর, যেখানে আমি অন্য প্রজাতির পাখির ভিড় আশা করেছিলাম।

টোরশাভন-এ সংক্ষিপ্ত বিরতির পরে – যেখানে আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সাবমেরিন রোড টানেল এবং একমাত্র ‘পাঁচ-তারকা’ কারাগার দেখতে পাই – অবশেষে আইসল্যান্ডের পূর্ব উপকূলের তুষারাচ্ছাদিত প্রাচীর দেখা যায়।

রেজরবিল – বিলুপ্ত গ্রেট অক-এর সবচেয়ে নিকটতম বেঁচে থাকা আত্মীয়।

সাইডিসফজর-এ নোঙর করার পরে আমরা জুহাইটজ আকিজুর সঙ্গে দেখা করি, একজন বাস্ক ইতিহাসবিদ ও পূর্ব আইসল্যান্ডের টেকনিক্যাল মিউজিয়ামের পরিচালক। আমরা ১৭ কিলোমিটার খাঁড়াভূমির পথে স্কালানেস প্রকৃতি সংরক্ষণ এলাকায় যাই। ‘আমি এখনই একটি সতর্কীকরণ দেব,’ আকিজু বলেন। ‘বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে আর্কটিক টার্নদের আক্রমণ হবে।’ তিনি আমাদের লম্বা ছড়ার একটি স্তূপের দিকে নির্দেশ দেন, যা মাথার উপরে ধরে রাখতে বলা হয়। ‘অথবা একটি ত্যাগী লম্বা ব্যক্তিকে খুঁজুন। যদি টার্নরা যথেষ্ট খেয়েছে, তারা আপনার ওপর বমি করতে পারে,’ তিনি যোগ করেন।

আকিজুর কাজ এই পূর্ব উপকূলে প্রাচীন অতীত – বিশেষত ভাইকিংদের দোতলা ঘর খনন নিয়ে – যা ১,০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই উপকূলে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সাম্প্রতিক ইতিহাসও উল্লেখ করেন, যেমন পরিত্যক্ত হেরিং কারখানা, যা হারানো শিল্পের স্মৃতিস্মারক। তবে আমার প্রধান আকর্ষণ হলো স্কালানেস: কর্নফ্লাওয়ার-নীল লুপিনের সমুদ্র, যা সমুদ্রপাখিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অভয়ারণ্য।

এই কম-পরিদর্শিত মৎস্যবন্দরগুলোর মধ্যে একটি হলো গ্রিমসেই দ্বীপ, যা মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে, এবং আর্কটিক সার্কেলে ক্রস করে। এটি একটি বিরল স্থান, যেখানে পাফিন মানুষের চেয়ে অনেক বেশি – বাসিন্দা ও পর্যটক উভয়ই। আমাদের গাইড, ড্যাগমার লারুসডটার, বলেন যে দ্বীপের ছোট কমিউনিটি ৬০ জনের কমে যাচ্ছে; ফলে প্রতিটি বাসিন্দা একাধিক দায়িত্ব পালন করে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, যখন তিনি দ্বীপের কিছু পর্যটকের সঙ্গে থাকেন না, তখন একমাত্র ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা করেন। আমরা প্রথম খাড়া প্রাচীরের কাছে থামি, যা ছোট গোলাকার কালো-সাদা পাখিতে ভরা। ‘চলো,’ তিনি বলেন। ‘এখানে আরও ভালো স্থান আছে।’

গ্রিমসেইয়ের প্রাচীরগুলিতে দর্শক-ভিড় নেই, ফলে শান্তভাবে পাফিন দেখা সম্ভব, মাঝে মাঝে পেছনের দিকে তিমির উদ্দীপনা ছাড়া কোনো ব্যাঘাত হয় না।